监制：Teresa Zhao
编辑：Stacy
设计：阿拉蕾
转载自：海报时尚
原标题：YSL和Dior当年玩的"中国风"，还灵不灵？
上周我们跟大家聊到，最近欧美时尚圈又挖到一个中国风元素——太极阴阳图，并大玩特玩。
果然有报友看了表示"看不懂"，甚至觉得"被亵渎"。但转念想一想，从不发表意见、再到现在开始"批判"（哪怕有点过头），这会不会是一个缓慢觉醒的过程呢？毕竟，我们从"不敏感"到"敏感"，花了太多年。
回顾近现代的时尚发展史，"中国风"看似一直没有缺席，但它到底是怎么影响了时尚界的？
要聊"中国风"对时尚界的影响，有一个概念需要说明，这里说的"中国风"，是西方世界从他们的视角出发理解并延展开来的"中国风"，跟我们所认知的中国风会有差异。但是，就像看电影一样，只有试着把自己放进电影的时空背景，你才能获得深层的感受，只站在自己的文化立场，拿着刀枪棍棒去看，那样很容易看什么都不顺眼（预防针先打了。
说到西方人眼中的"中国风"，就有必要讲讲——"Chinoiserie"这个词了：欧洲在18世纪前后曾经自上而下地掀起过一股"中国风"热潮——中国的一切被加上"神秘东方文明大国"滤镜，备受推崇。
漂洋过海而来的纺织品、画作、笔纸以及瓷器等，对他们后来的建筑和时装设计风格产生了深远的影响。
而上层社会作为推广"中国风"的第二环，不可避免要把自己对神秘东方古国的幻想和虚构掺杂进去。在此基础上盛行起来的"中国风"，可以说是这些片段化传播的二次、三次消化所形成的产物。
所以难免有偏差，而且不单单是有内容真实性的偏差，还存在"时间差"。
《神探夏洛克》剧照由于这股热潮的影响力太深，之后一说"中国风"，西方世界还是会惯性地回溯这段历史，造成中国人永远"生活在清代"的荒诞景象，西方影视作品中对中国人形象的刻画方式就能侧面印证这个事实。
但时尚圈对于"中国风"的借鉴维度会更丰富一些，我们接下来看看，聊到时尚圈的"中国风"，绕不过去的两个人：
19世纪70年代，圣罗兰先生着迷"神游"世界，并且开始用时装的形式来记录他的私人"游记"。
Yves Saint Laurent 1969春夏高定系列比如非洲主题系列，第一次推出了以探险工作服为灵感而设计的狩猎外套（Safari Jacket），到现在依旧会时不时被后辈设计师们翻出来致敬。
1968年，模特Veruschka von Lehndorff身着Yves Saint Laurent设计的第一件系带"Saharienne"（女性狩猎装）出镜，为巴黎版《Vogue》拍摄了8月刊大片，即成为经典。
在Yves Saint Laurent 2002年的最后一场高定秀上，"Saharienne"由超模"雪花娘娘"Claudia Schiffer上身演绎，让经典再现。
Yves Saint Laurent1976秋冬系列随后的"Russia"系列，圣罗兰先生则将俄国的"国粹"芭蕾和歌剧元素搬上了T台，融合传统民族服饰一起展示。
但是可能当时欧洲世界对于这个国度的文化并不陌生，这一季的水花不大。
Yves Saint Laurent 1977秋冬高定系列直到"Les Chinoises"系列问世。对于办异国风系列大秀这件事情已经轻车熟路的圣罗兰先生，要以"中国风"为灵感，打造一场梦幻旅程。
正如前文交代，"Chinoises"是18世纪传入到欧洲的中国文化，那是清王朝统治时期，且这股风潮影响深远。所以在这场秀上，清朝的官帽、旗袍、马褂等元素比比皆是。
有意思的，圣罗兰先生在1995年接受《ELLE》杂志采访时表示："我作品中时常提及的'中国'，实际上是想象中的'中国'"。他着迷的，也正是这样的"中国"。
同年，品牌还发售了"Opium"香水，并在纽约Studio 54举办了一场发布会派对，请超模和名流来捧场。
无论鼻烟壶的造型，还是暗红色的瓶身设计亦或是香调的呈现，都处处描绘着他所热爱的"中国风"👇。
香水的销量非常好，好到赶超当时香水界的"明星"——CHANEL NO.5。
那时候，西方世界主导着时尚话语权，奢侈品品牌的主要服务对象也是欧美人群，所以这款香水的问世，虽然也引发了争议，但在他们看来有"在危险边缘试探"的意味，甚至隐藏着吸引力。
如果放到今天，公众释放的态度将会天差地别。
圣罗兰先生一直在做锐意的尝试，"吸烟装"问世之后做"透视装"，紧接着就将视野投向东方，逆流而动、大胆创新就是他一贯的风格。
但时过境迁，很多当时的舆论环境容得下的操作，现在不见得还行得通。
二十年之后的，又一场以"中国风"为灵感的秀被搬上了奢侈品时装屋的T台，这次是John Galliano操刀的Dior。
历史总是惊人地相似（AKA"时尚是个圈"），John Galliano在入主Dior之后，同样也"神游"了一圈世界，连着推出以文明古国为灵感来源的多场大秀，都大获好评，成功把"怪诞的异国风情"注入了这个主打优雅经典的老牌时装屋的血液中。
Dior1997春夏高定系列接手Dior的第一场高定，他就把眼光投向东非马赛部落，游牧民族的服饰激发了他的创作灵感。
这场秀相当颠覆，也算告了大捷，因为据说秀结束后订单量非常可观，也就此奠定了之后几年间Dior大秀风格基调，Galliano的奇幻造梦之旅正式开始。
这场秀上出现了一条中国风的连衣裙，高开衩和镶毛边细节大胆细腻，模特的妆发很东方。连衣裙一出炉就被Nicole Kidman看上——穿着走了1997年的奥斯卡颁奖典礼红毯，现在成了知名Archive款，放在展馆里展出。
于是，下一场大秀的序曲，也就此拉开。
Dior1997秋冬系列似乎是迫不及待地，Dior的秋冬系列以"中国风"为主题跟大家见面了。只不过这次的灵感来源更加具体了，就是旗袍。
Galliano在2015年接受《Vogue》采访的时候表示，自己很喜欢研究跟中国相关的电影、画作以及建筑等，关于这个系列的灵感，他直言不讳："30年代的上海挂历女孩"形象已经印在脑海中了。
他觉得香烟、花露水以及美妆广告上的"美人大头照"很特别：她们身着旗袍，妆容精致，非常迷人。
这个"中国风"的大方向总算是没抓得太偏，因为不再是任由着臆想发梦，这些参考至少是符合某一段时期中国人审美基调的。
所以我们会看到，这场秀上的模特们脸颊绯红，顶着参差的短刘海，画着窄窄的柳叶眉，连慢吞吞却又妖娆多姿的"台步"，扭得也跟旧电影中的"上海名媛"们如出一辙。
不少人觉得他的设计更像是"戏服"而非时装，但这一季不是。单论设计，关于旗袍这个单品，他在剪裁上做的改动担得起"改良"一词。
旗袍在当年本来就已经是够性感的单品了，他的任务是让它变得更时髦，无论是开衩细节的处理还是裙身长度的变化，都很巧妙。
《克里斯汀·迪奥，梦之设计师》展览于2021年登陆成都所以现在依旧有不少明星会去挖这一季的古着旗袍，品牌办展览也会把这些经典之作一一请出来。
在这场秀举办的90年代，中国早已经重新回到国际社会中，跟世界恢复连接。偏见止于交流，反应到时尚界，设计师们接触到的虽然多数依旧是"滞后"的"中国风"，但总算是没有"Late Back"得太严重了。
Roberto Cavalli 2003春夏系列其实受"中国风"启发的设计师远不止上面这两位，这股风潮也曾均匀地刮到各大品牌的秀场上过。
圣罗兰先生之后，Karl Lagerfeld、Roberto Cavalli等设计师先后从中国文化中吸取灵感，融入到自己的作品设计中。
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