随着国潮红利逐渐降温，一些国风品牌噱头大于内核、营销过度导致后劲不足的问题暴露无遗。而近两年来靠着国潮赚的盆满钵满的李宁也深知这一弊病，尽力往高端化、年轻化靠拢。但创新力需要符合当下年轻人的审美，而非一味的走猎奇风，突破大众审美底线。 此前李宁的"逐梦行"秀款新品就因风格神似抗日剧中的日本兵服，因此被网友质疑："我把李宁当国货，李宁把我当大佐"。
▲更多出海资讯，请复制链接到浏览器打开关注公众号后台回复"报告"，获取跨境电商、独立站等报告资料那么国货服装该如何发力，讲好品牌故事，用正确姿势与年轻人接壤？ 正所谓，服饰是时代变迁的风向标和反映社会思潮的镜子。近年来我们可以发现，许多年轻女孩开始穿起宽大版型工装服、Oversize男友风上衣，而男生们也不甘示弱，开始穿搭起以往较多女性常用的花色与配饰。 性别永远是时尚界热议的话题，现今的服装产业在设计师与社会文化趋势的推波助澜下，除了尺寸之外，男女装在设计上的界线已逐渐模糊，在廓形以及剪裁上无不往去性别化路线靠拢，加上多元性别意识的抬头，原生性别已不再是定义一个人生活样貌的准则。 就在整个社会氛围都热烈讨论著性别议题之际，不少运动和时装品牌都已嗅到这股商机，纷纷推出无性别中性服饰，多元化、重设计的穿搭风格正在Z世代群体中蔚然成风。 也有人质疑"无性别主义"只是虚火，是品牌在玩概念，过度与创意营销"绑架"。那么，这一西风东渐、在国内尚属小众的"无性别风"究竟能不能撑起一整个赛道？
无性别服饰为啥爆火？据不完全统计，2021年以来，以Bosie、BEASTER为代表的无性别服饰品牌深受资本青睐，亿元级融资频出。B站、五源资本、金沙江创投、华映资本等都押注了无性别赛道。 去年，Bosie以7亿元的年营业额跻身国内无性别服饰细分赛道的头部行列。 无性别风在国内"资历尚浅"，而这股风早在海外时尚圈刮起来了。最早可以追溯到1851年，由19 世纪中期美国女性解放运动家Elizabeth Smith Miller首次提出反对紧身胸衣，要求释放女性身体，并推出一款适合女性的运动短裤。 1968年，《纽约时报》一篇关于厚底鞋的报道中首次使用了"Unisex"（男女皆宜）一词。到 了七八十年代，无性别风已成为一种社会现象，在各大生活穿搭场景逐渐炽盛。 一方面，随着女权运动的兴起和女性争取性别平权，她们的服装变得更加中性化。与此同时，男士们开始厌倦沉闷单调的商务精英风，融入了更多中性元素，打破了传统的男装设计，追求休闲舒适，彰显性转魅力。 另一方面，在男女装壁垒分明的情境下，身型较娇小的男生不好买到合身的衣服，脚型较宽的女生也很难找到合穿的鞋子，而中性服饰很好地解决了这一痛点。为符合男女不同身型和足部尺寸，中性服饰系列一般从XS到XL全套备齐，不仅方便消费者挑选，还不用担心男女服饰价格有落差。 而对于品牌来说，将性别属性合并，男女同款只需一个SPU，从研发到供应链的成本都将减半，库存压力也随之减小。 据调查，2021年以来，Z世代男女同款服饰的网购成交额同比增长了4.3倍，Oversized服饰成交额同比增长1.5倍。
"无性别风"品牌扫荡而来随着多元文化意识抬头，一穿就撞衫的快时尚服装很难吃定年轻人，他们渴望在社交场景展现更加个性、多元化的一面。许多品牌抓住这一用户诉求，产品与营销双发力，切入无性别赛道，深入触达年轻圈层 ，实现有效情感连接。
Bosie
创立于2018年的Bosie在设计和营销上一贯强调"无性别化"，除了取悦00后，Bosie还新增了童装线，将85后、90后年轻爸妈也纳入目标群体。该品牌迄今已完成7笔融资，累计销售额破10亿，最新估值超20亿元。 Bosie以线上起家，不到一年便将重心慢慢转移至线下。并不是它线上做的不好.............
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